К'янті Класіко з винзаводу Isole e Olena, Тоскана. Стефано Ската / Гетті Зображення
Наприкінці 1980-х років майстер вина Розмарі Джордж написав чудову книгу під назвою К'янті та вина Тоскани, яку я дуже рекомендую всім, хто цікавиться італійськими винами. Коли я вперше прочитав це, мене вразив один факт: щоразу, коли вона торкається тернистого питання, наприклад, використання так званого "додаткового винограду" (екстра-тосканського винограду, такого як каберне, мерло або іншого), щоб дати К'янті Більш міжнародний колорит, вона незмінно цитує Паоло де Марчі з поважного виноградаря Тоскани Isole e Olena.
Роблячи дослідження маршруту в районі К'янті Класіко, я зустрів його і зрозумів, чому. Паоло та його дружина Марта - це два найдобріших людей, яких я знаю; дуже відкритий і досить готовий витратити час, щоб допомогти людям. Він також вважається одним з десятки малих виробників вина у світі. Його думки ретельно продумані і мають великий сенс. І так, вони дещо змінилися, відколи він розмовляв з Розмарі за її книгою.
У той час Паоло ще був заінтригований перспективою використання винограду екстра-тосканського, щоб додати в К’янті Класико польський і блиск, і для цього потрібна коротка дужка. Хоча регіон між Флоренцією та Сієною завжди давав чудові вина, коли барон Беттіно Рікасолі розробив формулу для К’янті Класіко в 1850-х роках, він в основному використовував Сангіовезе, великий червоний виноград Тоскани, а також трохи Канайоло Тоскано (інший червоний виноград, щоб загартувати Сангіовезе).
Хоча вина були чудовими і завоювали медалі, вони вимагали старіння, тому він також розробив більш готове до вживання вино, яке включало мальвазію дель К'янті, біле виноград.
На жаль, Комісія, яка розробила DOC для регіону К'янті Класіко, прийняла останню формулу і змусила виробників включати білий виноград у свої вина; значна частина вина, виробленого за правилами, була бідною, образ К'янті страждав, і багато кращих виробників почали експериментувати із сумішами Сангіовезе та Каберне чи інших іноземних сортів винограду - наприклад, Антінорі розробив Тіньянелло, чудового Сангіовесе- Каберне-суміш, яку позначають Vino da Tavola (столове вино, найнижча категорія), оскільки воно не має права на статус DOC.
Незабаром всі експериментували з альтернативними винами за цими напрямками, і багато людей також додавали менші відсотки каберне або мерло до свого К’янті Класіко, щоб надати йому більш міжнародного смаку. Паоло посадив виноградник Каберне, "почасти тому, що земля була гарною для винограду Каберне, а частково тому, що це робили всі інші". Спочатку він думав використовувати Каберне для поліпшення тіла та кольору свого К'янті Класіко, але потім вирішив, що Каберне переможе Сангіовезе (у нього є крапка; багато хто з К’янті, що мають Каберне в них, мають виразний натяк підліску в їхніх букетах).
Нарешті він вирішив, що ідеальним виноградом для компліменту Сангіовезе є Сіра, благородний французький виноград з долини Рона, і посадив кілька гектарів його. Однак до того моменту, коли виноградник з'явився у виробництві, у нього були думки про всю ідею використання додаткового винограду: "Їх потрібно переглянути", - каже він. "Сила Тоскани, як і будь-якого регіону виробництва вина, полягає в типовості вин, унікальних характеристиках, які роблять вина беззаперечно тосканськими". Ці характеристики походять насамперед із винограду Сангіовезе, і він дійшов висновку, що тосканці повинні працювати зі своїми клонами Сангіовезе (клон - це сорт винограду), вибираючи лише тих, хто виробляє найкращий виноград, щоб отримати найкращі можливі вина. На його думку, ключовим у виробництві якісного вина є робота на винограднику; те, що відбувається у виноробні після збору врожаю, є другорядним. Це виноград.
Віра Паоло у важливість типовості вина не є просто снобізмом; він експортує в 26 (на останню кількість) країн, працював у Каліфорнії, неодноразово відвідував Австралію та скуштував вина з усього світу.
Австралія має величезні ресурси, Чилі має дуже низькі витрати на працю, як і Південна Африка, а Східна Європа - невідома кількість, яка може виявитися сплячим гігантом. Як він зазначає, майже будь-хто може вийти «міжнародним» вином зі значним компонентом Каберне та іншого винограду і зробити відмінну роботу; Тосканські виробники, які йдуть цим шляхом у спробі звернутися до міжнародного смаку, можуть опинитися за ціною поза ринком, оскільки їхні витрати набагато вищі, ніж у конкурентів, які здатні зайняти дешеву робочу силу чи механізацію. Якщо натомість вони працюватимуть над тим, щоб виробляти найкращі тосканські вина, можливо, вони вироблять щось унікальне їхнє і чого завжди будуть шукати поціновувачі.
Вам може бути цікаво в цей момент, що робить Паоло з виноградом з його виноградників Каберне і Сіра. Зробіть вина, які він етикетує Collezione De Marchi. Є Cabernet Collezione De Marchi, який виграв бажаний Гамберо Россо 3 кубків і балів Паркера у високих 90-х, L'Eremo, Syrah, який кілька років тому зайняв четверте місце в сліпій дегустації, за трьома чудовими винами долини Рона і Шардоне Collezione De Marchi, ферментований бочком Шардоне, яким Паоло все ще не задоволений повністю, "хоча з кожним роком стає краще".
З іншого боку, етикетка Isole e Olena зарезервована для традиційних тосканських вин, яких можна очікувати у маєтку в регіоні К'янті Класико. Є К'янті Класіко, виготовлений з приблизно 80% Сангіовезе, Канайоло, і (якщо рік цього вимагає) до 5% Сири. Тоді є Чепарелло, "про що йдеться Isole e Olena", надзвичайно вишукане столове вино Sangiovese, яке було б К'янті Класіко Різерва Паоло, якби комісія DOC дозволила К'янті Класико зробити з Саньйовезе. Тепер, коли К’янті Класіко можна зробити з просто Сангіовезе, ми побачимо, що вирішує Паоло. Нарешті, існує вінсанто, традиційне тосканське вино привітання та привітності, яке виготовляють із білого винограду (мальвазії та треббіано), що збирають на початку врожаю, дають йому всохнути в родзинки, пресують у січні, а потім заквашують і бородять за 4 роки до розливу. Врожайність Паоло смішно невелика, а його Вінсанто вважають одним із найкращих італійських десертних вин.
Відвідувачі вітатимуть у Isole e Olena, хоча ви не повинні сподіватися, що люди припинять те, що вони роблять після вашого приїзду, якщо ви не закликаєте заздалегідь записатися на зустріч; Перший раз, коли я поїхав, я знайшов пару хлопців, що виправляли причіп із дугозварщиком у дворі ("очищення скель б'є з пекла машини"), і в кінцевому підсумку виїхали на новий виноградник (усього маєток має трохи більше 100 гектарів виноградників) з П’єро Масі, керівником садиби, щоб побачити, як все відбувається. Щоб дістатися до Isole e Olena, рухайтеся шосе від Флоренції до Сієни та виїжджайте на Сан-Донато; проїхати повз Сан-Донато, у напрямку Кастелліна, і повернути праворуч, коли ви підійдете до знаку Ізоль. Дорога, яка зараз частково заасфальтована, є однією з причин, що Паоло не займається агротуризмом: "Одного разу я орендував приміщення на тиждень", - сказав він мені. "У хлопця був Бентлі. Він піднявся назовні, коли під'їхав до будинку, а наступного ранку поїхав до Флоренції". Інша причина? "Минув би час з моїх вин".
